張曉風女士在編年度散文選時曾說：「關於美食寫作其實有一點要特別強調的，那就是，二十年前、三十年前、四十年前乃至五十年前，早就有人在寫了，早期的美食寫作重點是懷鄉，美食文學到逯耀東而一變，至焦桐而二變，逯氏把地區懷念擴充為歷史懷念，美食終於走進歷史的大殿堂，而焦桐卻把食物加以詩的桂冠，讓它接近宗教的高度」。
飲食是文化，也是品味，任何主張和創意，都指向一種生命的胃口，而這種生命的胃口，來自對食物的好胃口。
飲食散文易寫難工，稍微不慎即寫成美食導覽，唯高明者能道出滋味和趣味。
《暴食江湖》內容包括：〈論豬腳〉、〈論牛肉麵〉、〈論火鍋〉、〈論素食〉、〈論飲酒〉、〈論早餐〉、〈論吃麵〉、〈論吃飯〉、〈論餐館〉、〈論螃蟹〉、〈論吃魚〉、〈論廚師〉、〈論養生飲膳〉......等等膾炙人口的名文，書末還附錄焦桐在書中推薦的餐館資訊，文學性、實用性都非常可觀。
「論......」是焦桐散文創作的美學手段，藉題目的知性、冷靜思索的暗示，開創臺灣散文的向度。
長期以來，臺灣散文多偏重抒情，近年則有向虛構發展的傾向，焦桐希望能加強知性的成分，通過這本書，建構臺灣飲食散文的書寫可能。
作者簡介
焦桐
「二魚文化」事業、《飲食》雜誌創辦人。1956年生於高雄市，曾習戲劇，編、導過舞臺劇於臺北公演，已出版著作包括詩集《蕨草》、《咆哮都市》、《失眠曲》、《完全壯陽食譜》、《青春標本》、《焦桐詩集：1980-1993》，及散文《我邂逅了一條毛毛蟲》、《最後的圓舞場》、《在世界的邊緣》、《我的房事》、《暴食江湖》，童話《烏鴉鳳蝶阿青的旅程》，論述《臺灣戰後初期的戲劇》、《臺灣文學的街頭運動：1977 ~ 世紀末》等等二十餘種，詩作被翻譯成英、日、法文多種在海外出版。編有年度詩選、小說選、散文選及各種主題文選三十餘種。焦桐長期擔任文學傳播工作，現任「世界華文媒體集團」編委會顧問，並任臺灣飲食文化協會理事長、中央大學中文系副教授。
暴食江湖網路書局連結請點此。
初次辦「春宴」是在永福樓，試菜前幾天，總經理任意誠先生發現《完全壯陽食譜》造成旗下廚師們不少疑慮，乃召集各部門主廚開會討論。我忐忑走進會議室，一群穿戴整齊的廚藝高手同時起立高呼：「焦師傅好」。我的虛榮心在那一刻完全得逞。本來還擔心這些主廚會提一些烹飪上的專業問題，幸虧提問的都是食材如何取得，諸如「新出土恐龍蛋」那裡去買？「奉化縣溯溪而上的小魚」究竟是什麼魚？那些問題直接縱容了我歡喜吹牛的脾性。
後來，後來我之所以略諳廚事，其實是女兒訓練出來的。一個男人有兩個美麗的女兒，怎麼可能不燒得幾道好菜。
「明天的便當要帶什麼？」我總是作好早餐後，這樣問珊珊；她總是回答隨便啦，從不挑剔。我通常在星期日就擬定一周的烹飪計畫，與各項準備工作，如此這般幾年下來，竟也燒過數百道中西菜餚上桌，輪流孝敬女兒。女兒對魚之外的海鮮過敏，我努力在她體質可忍受範圍的食域尋求變化，其中不乏魚翅、佛跳牆、砂鍋魚頭等宴席菜。有一天，女兒忽然愛上地中海料理，我急忙在廚房的米酒、紹興酒、高粱酒旁邊，另置紅白葡萄酒、琴酒、蘭姆酒、白蘭地、冷壓橄欖油、巴薩米克醋；花椒、胡椒、八角、甘草的罐子旁，也多了迷迭香、茴香、蒔蘿、奧勒崗葉、胡荽籽、肉桂、帕瑪森起司，並在陽臺的小菜園加種薄荷、羅勒、蝦夷蔥、百里香、西洋芹。
如今追憶，一個遠庖廚的中年人，為了文學創作走進廚房；為了好玩赴異國辦「飲食文學營」；為了編印食譜而開出版社；為了面子而鑽研廚藝；為了貪吃而日益臃腫。啊啊啊，我成為飲食文化的學徒，開始於偶然，偶然中發現生活中的若干滋味，我很慶幸自己對食物的好胃口，任何食物，只要烹調得宜，總能引起我旺盛的食慾。飲食散文亦然，起初是《聯合文學》初安民邀稿，慢慢挖掘記憶，遂逐一載錄意見而成篇。
飲食果然也充滿了戲劇性，傳統風味名食「三不黏」據說源於陸游之母和唐琬的婆媳問題；蘇東坡若非被貶謫到黃州，也不會創作出流傳千古的「東坡肉」；傳聞「過橋米線」是清末某秀才之妻在幫助丈夫攻讀時無意中創製出來的；「佛跳牆」則流傳著乞兒與和尚的故事；江南磕指謝茶的習俗，附會著君臣間率爾操觚所制訂的飲禮；烏韋．提姆（Uwe Timm）的小說《咖哩香腸之誕生》描述德國名食咖哩香腸的誕生，竟是發明人在樓梯上摔跤，打翻了蕃茄醬和咖哩粉……
說不定肥胖也算巧合，一種貪吃者義無反顧的宿命。其實我也幾度想減肥，後來發現這企圖和嗜吃頗有衝突；尤有甚者，每次看一些身材苗條的朋友猶厲行減肥，就自卑感陡升。既然減肥那麼難，乾脆改變自己的美學觀：肥胖是美的。我終於說服自己，人類歷史中，向來崇尚肥胖美，瘦的美學觀是晚近才出現的，一種源於好萊塢厭食式的消瘦美學，這肯定是病態美。
肥胖是美的。
我可能從小就貪嘴，對食物一直充滿了熱情，雖然牙齒差，卻像莎士比亞說的：「食欲是一隻無所不在的狼 (Appetite, a universal wolf.) 」；糟糕的是，消化力也強。在餐桌前，母親和妹妹總是盯著我吃東西，忽然覺得眼前的東西似乎很美味。我的食量大概是唯一讓她們滿意的優點。
有一次在復旦大學開比較文學年會，溜到閘北「老豐閣」吃本幫菜，侍者眼看我獨自吃一整桌菜餚，遂三三兩兩在我身旁晃來晃去，露出十分奇異的眼光；後來有兩個人乾脆坐在對面看我吃菜，盯著我十分鐘。
食物恆是一種呼喚，並活躍了我們的精神和生活。夏目漱石彌留時，睜開雙眼，對兒子說「我想吃東西」。醫師衡量下，給他喝了一匙葡萄酒。「好喝」。他細細品味，終於又靜靜地閤上眼。這是夏目漱石在人世間最後的兩句話。
然則食物的角色有時竟顯得尷尬，尤其是美食，它以沛然難禦的感官魅力誘引人們，頗使一些奇怪的讀書人不安，他們被洶湧挑起的欲望，似乎牴觸了長期被規訓出來的禁欲意識。日本文藝評論家小林秀雄（1902-1983）的味覺敏銳卻刻意壓抑，講究飲食卻拒絕書寫飲食，對飲食一事帶著強烈的羞恥感，斷言食欲是最低級的欲望。
這自然是一種味覺的囚禁。丹麥作家丹尼蓀（Isak Dinesen 1885-1962）的小說《芭比的盛宴》（Babette’s Feast）描述在偏遠山腳邊的小鎮，日常生活十分乏味，飲食無非煮煮鱈魚乾和大麥麵包湯。那些清教徒年紀越大越昏眊，重聽、健忘，卻常翻出四十年前的舊帳，彼此怨懟，見面即怒目爭吵。但他們一起讀福音。他們面對不可知的芭比的盛宴，憂喜交織，互相告誡舌頭僅能用來贊美上帝：「舌頭雖小卻能壞大事……我們要除去舌頭的所有味覺，滌淨一切好惡的感覺，只讓舌頭做贊美和感恩這類高尚的事」。
然則那頓豐盛的法式料理後，房中散發著天庭之光，沈默的老人靈活運用舌頭，重聽多年的耳朵再度開啟，時間變成了永恆，他們牽著手一起唱歌，黃金般的歌聲流瀉在凜冽的空氣中，人人蒙受恩賜返老還童，彼此身心相繫，祝福聲四下迴盪。
對村民來講，那頓芭比的盛宴儼然是一次大規模的人格改造工程，讓一群互相埋怨攻訐的糟起老頭，有了相親相愛的青春心靈。
欲培養飲食的審美能力，甚或心靈的自由，必須先釋放味覺。美食，不可思議地影響我們的心靈。我總覺得舌頭的階級性非常分明，等而下之的舌頭通常用來打口水戰、呼口號，高尚的舌頭用來贊美神，最高級的舌頭則用來接吻、品味美酒佳餚。我常想，臺灣人恐怕太缺乏美食了，我幾乎可以斷定，多享受美食，就不會那麼悲情了。
人類文明的發展，靠的是一張嘴。飲食是一種文化，一種審美活動，緊密連接著生活方式。不諳飲食的社會，恐怕罹患了文化的失憶症。
廚藝，意味著想像力和創造力，欣賞偉大的廚藝，須要長期的教養和訓練。我因為結識了一些廚藝家，有時會吃到奇奇怪怪的東西。有一次喝到張北和先生以蟲草、淫羊藿珍釀的鹿鞭酒，並吃下一大段紅燒牛鞭。說來慚愧，鹿鞭和牛鞭又長又粗，可惜卻好像未令我雄壯威武，可能喝醉了，我當晚竟扁桃腺發炎，來不及上床睡覺就癱軟在沙發上睡著了，大病一場。
上海極品軒老闆陳力榮先生將他的工作室命名為「煉珍堂」，並正式營業。取這個名字，不知是否仿效段文昌？口氣很大，可見他對食藝的企圖心。唐代段文昌丞相精於烹饌，將丞相府的廚房命名為「煉珍堂」，行旅途中則叫「行珍館」，他所編《食經》五十卷，當時的人稱之為「食憲章」，可見食譜也能成為吃的典章制度。
美好的飲食背後，肯定有美好的頭腦。誠如張光直先生所說的，欲理解任何民族的文化核心，最有效便捷的途徑是通過肚子。古人用美食祭祀以祈幸福，祈求的對象又往往以飲食為象徵，這是「禮」的本來含意；象形文字的發明從飲食開始，進而發展出豐富的文字；人類最早的藝術也跟飲食行為關係密切，路人皆知「美」的觀念始於飲食。
美好的食物總是真情流露，適合大眾的口味，不造作矯飾，帶著地方特色和聯歡性格，有時溫柔，有時狂野，總是渲染著青春活力。
白居易：「大抵好物不堅牢，彩雲易碎琉璃脆」，天地間，一切的美都是短暫的，也多容易有缺憾。美好的飲食往往戀情般無常，有些從前常去的餐館像「永寶餐廳」、「涎香小館」、「夫妻檔」、「夢見地中海」都歇業了，成為永恆的思念。我懷著珍惜的態度，書寫飲食經驗，珍惜每一道美味的菜餚如閃過的吉光片羽，珍惜好餐館如擦肩而過的人情，追憶那些奔馳離去的事物。如同普魯斯特所慨嘆的，一切皆在永恆的消逝中，我打算持續以書寫來頑抗這世界的缺憾。
【書摘】
論牛肉
1.
我還在中國時報上班時，晚餐常到附近的山東餃子館吃蔥爆牛肉，爆火快炒牛肉片，老闆掌勺俐落，七、八勺左右即起鍋，頗得中華料理炒功之奧妙。
一般廣東炒牛肉，先以蘇打粉醃漬牛肉，再用水沖洗蘇打粉的澀味，然則蘇打粉令牛肉變嫩的同時，也奪走了牛肉味。往昔「涎香小館」融合西餐作法，開 發了一道「鬼才牛肉」，捨蘇打粉，改用鬆肉粉，再加上太白粉、蛋白、糖、醬油拌過，重油快炒，然後搭配油條、酸菜食用。這是朱家樂有一次去香港「鳳城」餐 館探望老東家，臨時就地取材所奉獻的一道菜，「鬼才」乃鳳城老闆所命名，除了取油炸鬼、酸菜的諧音，也贊許昔日愛將的才華和創意。
朱家樂的順德菜了得，然則我對鬼才牛肉仍不以為然，無論蘇打粉或鬆肉粉都抹殺了牛肉味和咀嚼感，實不足為訓。
酸味頗能提昇肉質，香港「金牛苑越南菜館」的牛肉片酸鍋，即是靠那一鍋酸得要命的滾湯，將牛肉片在酸湯裡涮一涮，魔法般，那普通的肉片竟像被上帝 祝福過，有著不可思議的鮮美。牛肉片涮酸鍋，本來強烈的個性，忽然變得十分溫柔，和諧，細緻；讓我聯想張北和先生的「水鋪牛肉」。
張北和先生是搞肉高手，我聞名雖久，卻緣慳一面，有一天我在聯副發表〈論牛肉麵〉，接到他的長信，表示欣賞，並邀我赴臺中「將軍牛肉大王」，說自 己年事漸高，身體也欠佳，已經鮮少下廚，不過他要親手燒製一桌菜餚云云。張北和賣牛肉麵二十一年，得過九次烹飪比賽獎，尤其精通藥膳，卻乏人贊美，「不但 我卑怯自己的職業，連二位已成年女兒，也同樣怯於在人前提起自己父親的職業」，我在這封信裡讀到一個廚藝家的熱情和執著。
2.
初赴臺中「將軍牛肉大王」，張北和剛吊完點滴回到店裡，笑臉猶帶著病容，一道道，將他張羅兩天的菜端上來。這席盛宴有三道牛肉──「頭角崢嶸」、「水鋪牛肉」、「蔥煎牛肉」，臺灣只有這裡吃得到。尤其是前兩道，我前世一定作了什麼大善事，才有這樣的福氣享受到。
「頭角崢嶸」乃紅燒腱子頭，取前腿靠關節部位的那塊肉，每頭牛只有兩塊，每塊的外形都像蓮蓬頭，三分之一筋，三分之二肉，筋和肉完全交錯融合。紅 燒腱子頭的尷尬處是筋肉難以同時熟軟，往往當筋煮到熟軟，肉已糜爛，張北和的基本動作是讓它在煮開的滷湯裡燜一夜，筋充分吸收滷汁，肉又不會太爛。這是張 北和一九八三年參加職業烹飪比賽獲金廚獎的作品，當時作品端上來，評審唐魯孫筷子輕輕一碰，即贊道「好！」
高明的廚師深諳烹煮牛肉不可用寡水，必需先用骨頭熬一鍋好湯，這樣牛肉在下鍋、收縮瞬間，纖維吸收了高湯中的膠質，使肉質有了潤滑效果。張北和的 滷汁裡還加入陳皮、福州紅糟、甘草，陳皮有消除脹氣的功能，加上紅糟，使牛肉散發出特殊的湛香味；甘草不但取代了味精，更能潤喉、解肉毒，產生回甘效果。
相傳「水鋪牛肉」原來是張大千的私房菜，並未傳授給家廚，只有好朋友來了，加上自己心情恰巧不錯，才會親自下廚烹製，吃過的人都驚為極品。這道菜 失傳後，張北和偶然聽到唐魯孫、夏元瑜、張佛千口傳，開始動手嘗試，試盡各種牛肉，卻一直試不出他們形容的那種滋味；據說如此試了十六年，終於發現是牛的 肩胛骨肉。
「水鋪」是四川話過水的意思，鍋裡的水滾了，勾芡過的牛肉下水一過，變色即撈起，拌上醬料。那天，張北和以綠豆芽鋪底，並準備薑絲、胡椒粉，和調 過芝麻粉的豆腐乳佐食，每一口蘸不同的佐料，形成有趣的節奏感，所有佐料都嚐過一遍，宛如一次節奏的循環小組，這時候，吃一口綠豆芽，暫時讓味覺歸零，變 換順序再循環，產生繁複的味覺經驗。那是一種神秘的味覺旅行。取上品之材，遇到優秀的廚師，又仔細燒製。
臺北的餐館我最愛吃「秀蘭」的蘿蔔牛腩，選料佳，筋肉分布均勻，大塊大塊地燒，使入口產生飽實感。
好肉需要好手仔細操作，王宣一的紅燒牛肉早已轟傳臺北文化圈，她又好客成性，已經宴請過許多人，猜想有更多人涎臉排隊。宣一的紅燒牛肉取牛前腿腱 子肉，並加上牛筋。作法很講究，需費時三天，三天分三次燉煮，使高溫和冷卻之間得到平衡，控制火候如節制情感，大抵是經營一種含蓄而飽滿的美感，可見此肉 的精神在於挽留牛肉的肌理，務令牛肉吸收了滷汁，又不經久煮而糜爛、潰散。
3.
牛每天散步吃草，後腿腱鍛鍊得很結實，肌肉纖維粗，需長時間燉煮令其柔嫩，才能表現牛肉風味，紅燒牛肉屬之。
無論食材或烹調，牛排是另一種層次。在臺北，我較愛去的牛排館是八德路「勞瑞斯牛肋排」。
美國食評家傑佛瑞．史坦嘉頓（Jeffrey Steingarten）在其妙書《舌尖上的嘉年華》中斷言，完美的烤牛排只包含兩種主要色澤：焦褐略酥的表皮，以及呈紅色或粉紅色的肉心，其它顏色層次都應該盡量避免。
欲臻此境，炭烤之前需讓牛肉升至室溫，並頻繁地翻面燒烤，炭火不可太猛；如果要求表皮酥脆，上烤架之初或之後得用高溫燒炙。我吃牛排，偏愛三、四 分熟程度的rare，有時澆幾滴威士忌，不沾任何醬汁，僅灑上些微的鹽入口，仔細咀嚼原味，那肉總是多汁，又嫩得令咀嚼速度緩慢了，不知不覺垂下眼皮，任 舌頭專注品嚐。
搞牛肉最厲害的國家，莫非美國和日本。牛排館所在多有，惟美國人將它發展成足堪典範的精緻文化；特別是紐約，可謂全球牛排館之都，最頂尖的牛排館多聚集於此。
美國牛排的主要來源是公的小閹牛（steer）和未交配的小母牛（heifer），老公牛、老母牛則製成漢堡肉。
最柔嫩多汁的牛肉，是牛肩到牛臀的部位。牛的左右兩邊各有十三根肋骨，前五根藏在肩部裡；第六到第十二根是烤牛排所用的部位，肋骨後那兩條長形腰 內肉，即「菲力」（filet）和「框排」（shell）；框排去骨，橫切，即是「紐約客」（New York strip）；腰內肉帶骨橫切會有幾塊「丁骨牛排」（T-bones）和「大脊骨牛排」（porterhouse steaks），丁骨在第十三根肋骨前方，含少量的菲力，較多的紐約客。豐厚、滿佈油花的「肋排」（rib steaks）、「肋眼排」（rib-eyes）、「紐約客」、「大脊骨」都是小閹牛和小母牛所能提供最柔美多汁的部位。
我們常以油花分佈來分辨牛肉的等級，無論是條狀、點狀或曲線，大抵是越多越好；油花越多表示風味越足，越多汁可口。蓋油花能潤滑肌肉纖維，予人柔嫩感。當然，好油花並非粗糙的紋理，而需講究精緻細膩。
肋眼上方，有一小塊油花重度分佈的彎形「背脊肉」（spinalis dorsi），是所有牛肉中最柔嫩、多汁、美味的部位，有人叫它「肋眼帽」（rib-eye cap）或「肋排頂」（top of the rib）。
4.
咬斷、咀嚼肌肉纖維的難易，又和牛隻品種及熟成程序有關。
我心目中的好牛以和牛第一，美國牛第二。和牛中除了名震天下的松阪牛、神戶牛，伊賀牛色澤迷人，池波正太郎在他《食桌情景》中敘述：「紅色的牛肉 上有著淡淡的、雲彩般的雪痕，和松阪牛的鮮紅色調截然不同。若說松阪牛是在細心呵護下所培育的純潔處子的話，伊賀牛就是有著豐腴風韻的成熟女性了吧」。
一般家庭習慣將牛排放在冷凍庫以維持新鮮，可廚藝家卻歡喜將肉放在冰箱冷藏，聲稱這樣的肉質才細嫩。
如果讓牛排熟成幾星期，它會變得更柔嫩，風味更佳。風乾熟成（dry-aged）的牛肉常被形容為帶著奶油、燒烤、高湯、堅果之香，和脂滑感。其 作法是將粗切的牛體，置於冷藏室，溫度在０℃～２℃之間，相對濕度保持在80％～85％之間，環繞牛體旁的風速需每秒1.5公尺左右，熟成幾星期乃至幾個 月。
熟成效果乃牛肉裡的酵素所致，酵素可分解較長的肌肉纖維，令肉質柔軟。蛋白質本身並無任何風味，熟成時蛋白質被分解成氨基酸，乃釋出鮮美的滋味。不過成本會變得昂貴：牛肉在風乾熟成的過程會縮水，外表也會形成暗色的硬皮和黴菌，使用時必須切除。
臺中永豐棧麗緻酒店「風尚」西餐廳的招牌美饌「乾式熟成肋眼牛排」，每天僅限量供應十份。他們為了增加肉質的柔軟度、彈性和香味，牛排亦採取乾式 熟成，在0˚-3˚C中冷藏二十一天，然後削除乾掉的肉，剩下可用的僅有當初的四成；如此才進行炭烤，成品展現飽滿、紮實的肉味，和一種木訥老實的美感， 雖則熟成方式和食材都猶有進步空間。
這真的很不容易，全美七十八家最好的牛排館，只有紐約市布魯克林的「彼得．拉吉餐館」（Peter Luger）和坦帕市「伯恩牛排館」（Bern’s Steak House）這兩家是選用頂級牛排（Prime），風乾熟成五週以上。伯恩牛排館的酒單可能是全球最壯觀的：超過七千種佳釀，藏有五十萬瓶酒，可供選擇的 單杯酒達一百六十種。
5.
美國的牛排分級日益降低，已寬鬆到幾近泛濫的地步，我們買一塊Prime，其油花標準可能只是Choice；買到的Choice，又可能只是Select的品質。從前美國的Prime，大約跟現在日本的「神戶牛排」同等級。
鐵板燒是當代開發的飲食文化，源自日本，融合西餐的形式。日本的鐵板燒標榜使用新鮮的高檔食材，龍蝦、鮑魚、甘貝幾乎是標準配備，至於松阪牛、神戶牛、近江牛則象徵了餐廳的高檔次。
「尚林餐廳」老闆廖壽棧先生是臺灣鐵板燒的第一批廚師，開發出以鐵板燒烹製牛肉捲，我看師傅先將洋蔥、蘑菇、松茸、大蒜、蔥、青椒絲鋪在鐵板上慢炒，神戶（或松阪）牛肉切薄片，稍加烤炙即包捲起炒熟的蔬菜配料，葷素快樂地結合，很有意思的創作。
鐵板燒不能缺少牛排，擅長搞肉的師傅會將牛排邊的筋切下，暫置一旁繼續加熱，再以辣椒、大蒜爆炒，十分美好的重口味。
牛排中最美味的無非美國牛及日本牛中的「神戶牛肉」和「松阪牛肉」，我特別想談後者。松阪牛是一種在日本三重縣松阪市飼養的黑毛和牛，此牛從出生 到屠宰都納入嚴格的控管，不僅生活環境需乾淨清潔，飲食起居也十分「樂活」──不亂吃青草，飼以豆餅、大麥、啤酒，為促進血液循環，還定時需要散步、按 摩。廖壽棧可能是臺灣第一個進口松阪牛的餐館經營者。
松阪牛委實是牛的貴族，「肉類中的藝術品」，其肉質細膩精緻，脂肪均勻分布在瘦肉間，形成美麗的霜降紋。任何稍有自尊心的黑毛和牛，不會容忍身上的油花分布有一點點粗糙。
這麼奢侈的肉，一定得原味原汁地嚐，只要灑一點點鹽，千萬別淋上任何醬汁干擾。由於脂肪豐厚，煎的時候會不停地滲出油脂，我注意到師傅一直將多餘 的油脂舀棄，一反別人將油舀起再淋在肉上；還需準確掌握火候，切忌肉質老化。「尚林」的標準動作是外微焦內鮮嫩多汁，外焦內生，目的在封鎖鮮美的肉汁。我 感動於這樣細心的小動作，雖然「耗油」，卻避免反覆升溫的「回鍋油」破壞了肉質，更傷害食客的健康。
松阪牛很能代表日本獨特的飲食文化。此物可謂這世界的夢幻牛肉，送進嘴裡好像不必用到牙齒就化開了，同時散發令人驚訝的鮮甜和肉香，餘韻綿延，令心底湧起一股幸福感。
6.
我最甜美的牛肉記憶是一九九九年，吃到印地安人的傳統作法。那時我的長女珊珊剛小學畢業，我們父女二人旅行美西，一天中午，搭直升機暢遊科羅拉多 河峽谷後，來到一處印地安人經營的小吃攤。我們在懸崖邊聊天，欣賞眼前長二百七十七哩、超過一哩深的大峽谷，科羅拉多河在地表上雕刻了幾百萬年的作品，雄 壯，宏偉。身旁是好看的龍舌蘭，幾隻兀鷹跳來跳去，偶爾啣到一塊肉，飛到岩石上或樹枝上啄食，我和我美麗的女兒面對著幾百萬年的歷史場景，慢慢吃著印地安 人燒製的牛肉、玉米，談著一些旅途見聞和體己話，心想人生不知有幾回這樣幸福的光陰？我明白她很快就會長大了，不再需要父親帶她出遠門旅行。此後的感傷中 我忽然充滿感謝，竟能品嚐到這種滋味，忽然覺得那煙燻過的牛肉，悠閒中帶著一種浪跡天涯的豪情，我知道那牛肉，有著生命中最甜美的回味。
──二○○九年
PS.
喬治開始玩最近很紅的pinterest了~請去看看我的pin吧~~
http://pinterest.com/georgetzeng/
Ps.版主最近熱衷於上傳旅遊短片到YouTube，我的部分短片特色在於一鏡到底無縫，希望讓看的人有身歷其境的旅遊體驗，有興趣不妨看看。George 的 YouTube頻道請點此
喬治開始玩最近很紅的pinterest了~請去看看我的pin吧~~
http://pinterest.com/georgetzeng/
Ps.版主最近熱衷於上傳旅遊短片到YouTube，我的部分短片特色在於一鏡到底無縫，希望讓看的人有身歷其境的旅遊體驗，有興趣不妨看看。George 的 YouTube頻道請點此
